В первой части нашего рассказа о салате Люсьена Оливье основана в основном на повествовании Гиляровского в легендарной книге «Москва и москвичи». В 2017 году А. Алексеев провел очень интересное расследование о жизни Люсьена Оливье и судьбе его салата. Выводы идут вразрез с общеизвестным мнением о истории повара и его знаменитого рецепта. Загадочного в его судьбе предостаточно!
А. Алексеев утверждает: Люсьен Оливье оставил мало следов на московской земле. Дом, где он жил, снесен. Дом, где работал, сгорел.
Многократно растиражированная в интернете фотография, на которой якобы запечатлен Люсьен Оливье,— фейк. Настоящих фото не сохранилось (если они вообще существовали).
Есть только могила на Введенском кладбище, обнаруженная в 2008 году и отреставрированная. На надгробном камне высечено: «Люсьен Оливье. Скончался 14 ноября 1883 года. Жил 45 лет. От друзей и знакомых». Получается год рождения 1838 (или самый конец 1837).
Могила Люсьена Оливье
Многие утверждают, что именно династия суперповаров Оливье изобрела рецепт легендарного майонеза «Провансаль», а Люсьен Оливье познакомил с этим майонезом Россию. Ни в одном французском источнике нет даже упоминания о династии поваров с такой фамилией.
Удивительно, правда?
Предположим, что французы не хранят память о своих великих поварах, но в России, да и вообще на русском языке, нет ни одного документа, подтверждающего, что Люсьен Оливье вообще был поваром, тем более потомственным.
Документальные свидетельства указывают на другое. Этих свидетельств мало, но они есть.
В справочнике 1839 года «Книга адрессов столицы Москвы» (в орфографии того времени слово «адрес» писалось с двумя «с») фамилия Оливье встречается трижды.
Иосиф Оливье, французский подданный, купец третьей гильдии, парикмахер, жил в Тверской части, в доме Михалкова.
Альт-солист Императорских московских театров Николай Францевич Оливье обитал в Каретном ряду, в доме диакона церкви Спаса на Песках.
Отставной чиновник, коллежский секретарь Иван Венедиктович Оливье проживал в Яузской части, в Казенном переулке, в доме Карзиной.
Логично предположить, что Люсьен Оливье, которому тогда был год от роду, мог быть сыном одного из них.
Кто больше всего похож на повара, потомственного и прославленного, способного передать сыну тайны прованской кухни? Парикмахер Иосиф, альтист Николай или чиновник Иван?
«Московский адресс-календарь, для жителей Москвы» Нистрема, изданный в 1842 году, когда Люсьену должно было исполниться четыре года, упоминает лишь одного живущего в Москве Оливье.
Осип Антонович Оливье, купец третьей гильдии, владелец парикмахерского заведения, живет в приходе церкви Рождества в Столешниках, на улице Петровка, в доме Михалкова.
Это тот же самый парикмахер Иосиф, только русифицировавший свое имя.
Дворянам Михалковым, предкам нынешней династии, принадлежало в Москве несколько домов. Тот, что на Петровке, был самым серьезным из них и вообще одним из самых дорогих в Москве. В 1842 году он оценивался в фантастические 51 628 рублей серебром.Огромный дом на углу Петровки и Кузнецкого моста был построен для губернатора Сибири Якоби, перешел по наследству его дочери, Анне Ивановне Анненковой.
Внук губернатора декабрист Иван Анненков, как известно, был сослан в Сибирь; его невеста, француженка Полина Гебль, отправилась за ним следом.
В 1837 году Анненкова продала дом гвардии поручику Сергею Михалкову, прадеду автора текста советского гимна. Поручик большую часть дома сдавал внаем — под магазины, рестораны и жилье. Часть дома была перестроена в гостиницу «Франция«, самую дорогую в Москве. Не только квартира, но и парикмахерское заведение Осипа Оливье находилось в этом доме.
В 1850 году проводится перепись жителей Москвы римско-католического вероисповедания. Перепись лучше любого адресного справочника — в ней учитываются члены семьи. Материалы переписи хранятся в Государственном архиве истории Москвы.
В городе в 1850 году проживал всего один католик по фамилии Оливье. Это уже знакомый нам московский третьей гильдии купец Иосиф Антонович Оливье 45 лет от роду. Семья его состояла из супруги Елизаветы Оливье (34 года) и четверых детей: Александру было восемь лет,
Лукьяну — шесть,
Евгению — четыре,
Маргарите — два.
И снова нестыковка.
Очень хочется предположить, что Лукьян — это русифицированный вариант имени Люсьен, только родившемуся в 1838 году Люсьену в 1850-м должно быть 12 лет, а не шесть. Получается, что в 1850 году Люсьена Оливье в Москве не было, и где он был, никому не известно.
В адресных книгах 1852 года упоминается только один Оливье — Иосиф, а потом исчезает и он. Куда подевался? Что произошло с парикмахерской? Неизвестно.
В справочнике «Указатель Москвы. Составлен по распоряжению московского полицмейстера» 1852 года значится не только парикмахерская Оливье на Петровке, но и еще два заведения, на которые стоит обратить внимание.
Раздел «Бани».
Пеговы бани на Трубном бульваре.
Пеговы — в честь купца Якова Пегова.
Раздел «Гостиницы».
Тому же Пегову принадлежит удачно расположенная рядом с банями гостиница «Москва».
Трубный бульвар — это нынешний Цветной, выходящий на Трубную площадь. С другой стороны к площади подходит Петровский бульвар. Два дома на нем, №10 и №12, также принадлежали купцу Пегову.
На площади продавали нюхательный табак.
Если верить главному коллекционеру московских городских легенд Владимиру Гиляровскому, именно благодаря нюхательному табаку купец Пегов познакомился с Оливье.
Цитата из Гиляровского:
«На Трубе у бутаря часто встречались два любителя его бергамотного табаку — Оливье и один из братьев Пеговых, ежедневно ходивший из своего богатого дома в Гнездниковском переулке за своим любимым бергамотным, и покупал он его всегда на копейку, чтобы свеженький был.
Там-то они и сговорились с Оливье, и Пегов купил у Попова весь его громадный пустырь почти в полторы десятины. На месте будок и “Афонькина кабака” вырос на земле Пегова “Эрмитаж Оливье”, а непроездная площадь и улицы были замощены».
Но Якову Пегову незачем было ходить за табаком из Гнездниковского переулка, где жили другие купцы Пеговы: половина домов рядом с Трубной площадью принадлежала лично ему.
Незачем было покупать пустырь у Попова, так как территория, где был построен ресторан «Эрмитаж», также принадлежала Пегову за много лет до знакомства с Оливье.
В 1868 году (с последнего упоминания о парикмахере Оливье прошло 14 лет) в московском «Адресс-календаре учебных, промышленных и торговых заведений, больниц, лечебниц, благотворительных обществ, акционерных обществ и контор» снова появляется эта французская фамилия.
Раздел «Гостиницы».
Николай Оливье, управляющий гостиницей «Ермитажъ» на Трубной площади в доме Пегова. Почему Николай и гостиница, а не Люсьен и ресторан?
Теперь посмотрим «Справочную книгу о лицах, получивших на 1877 год купеческие свидетельства по 1 и 2 гильдиям в Москве».
В списке купцов второй гильдии — Оливье Люсьен, 40 лет, французский подданный, в купеческом состоянии с 1867 года.
Живет на Петровском бульваре в доме Пегова.
Содержит гостиницу «Эрмитаж» в том же доме.
Получается, что в какой-то момент «Ермитажъ» стал «Эрмитажем», а Николай — Люсьеном. Возможно, имя он поменял из маркетинговых соображений: если в твоей гостинице модный ресторан французской кухни, то свое французское происхождение лучше подчеркивать, а не скрывать.
Последующие справочники, до 1883 года включительно, повторяют эти сведения, меняется лишь возраст.
С 1884 года имя Оливье из справочников исчезает.
Это полностью соответствует дате смерти на надгробном камне Люсьена Оливье — ноябрь 1883 года.
Люсьен Оливье, управляющий гостиницей, реальное историческое лицо.
А как же великий повар? Салат? Рецепт, унесенный в могилу?
Точную дату появления ресторана «Эрмитаж», точнее ресторана при гостинице «Эрмитаж», опираясь на документы определить сложно.
Однако роскошное здание, прославившееся на всю Россию, действительно было построено в 1864 и перестроено в 1868 году, вскоре после отмены крепостного права.
Еще немного Гиляровского:
«Первая половина шестидесятых годов была началом буйного расцвета Москвы, в которую устремились из глухих углов помещики проживать выкупные платежи после “освободительной” реформы…
Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им “салатом Оливье”, без которого обед не в обед и тайну которого не открывал.
Как ни старались гурманы, не выходило: то, да не то…
Дворянство так и хлынуло в новый французский ресторан, где, кроме общих зал и кабинетов, был белый колонный зал, в котором можно было заказывать такие же обеды, какие делал Оливье в особняках у вельмож».
Из последней фразы можно предположить, что Николай-Люсьен Оливье, до того как встал во главе гостиницы и гостиничного ресторана, готовил обеды в частных домах.
У вельмож во второй половине XIX века свободного времени хватало, многие оставили после себя мемуары.
Но никто не похвастался тем, что у него в особняке готовил обед сам Оливье, еще до возникновения ресторана «Эрмитаж».
Очередная цитата из Гиляровского еще сильнее все запутывает:
«Три француза вели все дело.
Общий надзор — Оливье.
К избранным гостям — Мариус, и в кухне парижская знаменитость —- повар Дюге».
В кухне парижская знаменитость, а салат готовит управляющий гостиницей? Хоть бы один свидетель подтвердил слова Гиляровского о том, что Люсьен Оливье умел готовить…
В 1881 году журнал «Вестник Европы» публикует статьи Петра Боборыкина из цикла «Письма о Москве». Боборыкин рассыпается в похвалах ресторану «Эрмитаж».
«Я называю его государственным учреждением или, по крайней мере, земским бытовым центром.
Нужды нет, что он содержится французом. И этот француз родился в Москве… Кухня самых бойких парижских ресторанов — чуланчики в сравнении с этими огромными и высокими залами.
Одна плита занимает место большой гостиной.
Целый батальон поваров и поварят, до шестидесяти человек (достоверная цифра) находится под командой француза с благородной физиономией, употребляя определение Гоголя.
Этот француз получает жалование, равное содержанию председателя окружного суда…
“Эрмитаж” делает до двух тысяч рублей в день оборота, что составляет бюджет богатого города».
Жаль, что Боборыкин не упомянул ни одной фамилии. Какой француз родился в Москве? Оливье? А у кого гоголевская благородная физиономия? У Дюге?
И все-таки, когда на кухне 60 поваров и поварят, неужели управляющий гостиницей готовит лично в каморке свой салат по секретному рецепту?
С биографией Люсьена Оливье понятно только одно, что с ней почти ничего не понятно. Заведовал гостиницей «Эрмитаж», умер в Москве. Все остальное — легенды Гиляровского.
Люсьен Оливье умер в 1883. В то время как «Москва и москвичи», впервые вышли в 1929 году. То есть — спустя 45-46 лет.
К тому, же сам Гиляровский приехал в Москву лишь в 1881 году, всего за пару лет до смерти Оливье и в то время не имел средств на посещение дорогого ресторана.
Про рецепт салата Оливье достоверно можно сказать, что он, вероятнее всего, утерян, и блюдо, которое подавали в «Эрмитаже» полтора столетия назад, имеет мало общего с тем, что принято сегодня называть в России салатом Оливье, а за ее пределами — Русским салатом.
Первоначально кушанье, которое готовил в ресторане Люсьен Оливье, называлось «майонез из дичи», его компоненты подавались отдельно, красиво разложенные на блюде, но какой-то гость смешал все вместе. Француз Оливье решил, раз москвичам это нравится, пусть в таком виде и едят.
Так гласит общеизвестная информация о салате.
Нет. Из майонеза и дичи оливье сделать невозможно. Что смешивай, что не смешивай.
Начнем с того, что во времена месье Оливье словом «майонез» называли вовсе не холодный соус из растительного масла с яичным желтком, лимонным соком или уксусом и разными приправами, а особое блюдо из мяса, рыбы, птицы, дичи!
Возьмем кулинарный бестселлер Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве», второе издание, 1866 год.
Отделение IX,
«Майонезы, заливные и прочия холодныя кушания».
Раздел А,
«Майонезы».
Майонез из индейки, фаршированной грецкими орехами, майонез из цыплят, майонез из поросенка, майонез из рыбы.
А вот и тот самый майонез из дичи. Дичь — это один заяц, или один глухарь, или шесть рябчиков. Дичь нужно «изжарить в масле, вынуть кости, нарезать ровными кусочками, остудить, сложить на круглое блюдо, облить муссом, убрать ланспиком».
Ланспик — это вываренный до состояния желе мясной бульон.
Мусс делается из ланспика, взбитого с прованским маслом (оливковым маслом из провинции Прованс) до превращения его в густую пену, которой и поливается мясо-рыба-дичь.
Например, рябчики.
Выложенный на блюдо, такой майонез гарнируется ланспиком же (но не взбитым), а также «маринованными корнишонами, маринованной фасолью, капарцами, оливками, крутыми рубленными яйцами, раковыми шейками, маринованной цветной капустой, ломтиками лимона и проч.».
Впервые рецепт «настоящего» салата Оливье попытались восстановить в журнале «Наша пища» в 1894 году.
Вот он:
«Изжарить рябчика, остудить, нарезать небольшими ломтиками; приготовить сваренный нерассыпчатый картофель, также ломтиками, и ломтики свежих огурцов, затем прибавить капорцев и оливок; все это перемешать и залить вдоволь нижеследующим соусом:
В обыкновенный холодный соус провансаль прибавить сою “Кабуль” до темноватого цвета и пикантного вкуса, замаскировать сверху раковыми шейками, листочками салата латука и немного рубленым ланспиком».
Зимой свежие огурцы предлагалось заменять корнишонами или бораго (огуречной травой).
Главная разница двух рецептов не только в перемешивании, а в том, что используются совсем разные соусы.
Для «майонеза» — соус майонез из ланспика, для оливье — соус провансаль, то есть то, что принято называть майонезом сейчас.
А дальше началось…
Рецепты салата Оливье стала печатать П. П. Александрова-Игнатьева в своих «Практических основах кулинарного искусства».
Они сильно смахивали на рецепт из журнала «Наша пища», редактором которого, кстати, был ее муж. Хуже, однако, другое: в выдержавшей много изданий книге Александровой-Игнатьевой этот рецепт раз от разу менялся. Одни компоненты появлялись, другие исчезали, пропорции продуктов тоже не были постоянными.
«Настоящих» рецептов того самого салата Оливье появилось множество. Справедливости ради надо сказать, что единственно верного рецепта могло не существовать вообще. Хотя бы потому, что даже в «Эрмитаже» должны были существовать скоромная и постная версии.
Все изменила революция.
После 1917 года возникли еще две легенды.
О том, что настоящий (очередной) рецепт салата Оливье воскресил шеф-повар ресторана «Москва» Ермилин в 1939 году, только вместо непролетарских и слишком дорогих ингредиентов вроде рябчиков и раковых шеек, добавил классово правильные морковку и зеленый горошек. Якобы сей шеф-повар служил еще у самого Оливье учеником-поваренком, вот и запомнил, как надо правильно готовить.
Изменилось и название салата — с космополитичного «Оливье» сперва на «Салат из дичи», потом на «Салат из птицы» и, наконец, на «Столичный».
Приверженцы этой легенды иногда путаются в фамилии шеф-повара, называя Ермилина Ивановым.
Но промежуток между смертью Оливье и «воскрешением салата» составляет 56 лет, что ставит под большой вопрос версию о памятливом поваренке.
В Российском государственном архиве кинофотодокументов хранится фото шеф-повара ресторана «Москва» Г. П. Ермилина, сделанное в 1957 году.
Если предположить, что он успел поработать у Оливье хотя бы пару недель до смерти француза, осенью 1883 года, и было тогда юному работнику кухни хотя бы 14 лет, то в 1957 году ему должно быть 88, что не соответствует действительности.
Есть еще одна легенда — о том, как салат Оливье, благодаря эмигрантам из России, покорил весь мир под названием «Русский салат».
При этом «Русский салат» уж очень похож на «Столичный» советского образца. Эмигранты восстановили рецепт не хуже, чем советский шеф-повар Ермилин.
Есть еще испанская легенда.
В годы гражданской войны в Испании, генералиссимус Франко решил запретить название «Русский салат», от большой нелюбви к Советскому Союзу, переименовав его в «Национальный салат».
Вот только война в Испании началась раньше 1939 года, называемого в качестве года возрождения Оливье, но легенда красивая!
В кулинарной книге Филисс Браун (английская Молоховец) пятого апреля в день Русской нации, рекомендуется подавать на обед «Русский салат».
Это четыре унции мяса фазана, вареный картофель, четыре сардинки, кислое яблоко без кожуры и сердцевины, каперсы, немецкая колбаса, шесть маринованных огурчиков.
Все это мелко нарубить, как следует перемешать. Прямо перед подачей залить пинтой майонеза «Провансаль».
Рецепт издания 1880 года.
Книга была выпущена за три года до смерти Люсьена Оливье.
Получается, мир знал «Русский салат», он же советский вариант салата Оливье, задолго до возникновения СССР, еще в те времена, когда повар-француз свято хранил секрет салата из рябчиков и тайно готовил его в закрытой каморке.
Сегодня «Русский салат» за границей можно встретить в самых неожиданных местах.
В Италии мой знакомый встретил его в глубокой провинции, в малюсеньком деревенском кооперативном магазинчике, где не то что по-русски, а по-английски никто не говорил.
«Руска салата» (что в переводе не нуждается) популярен в Болгарии и Сербии – там его можно найти в меню любого ресторана.
Делают такой деликатес без мяса, а 70% содержимого составляют майонез и картофель.
Кстати, самое часто встречающееся русское изобретение, к сожалению, давно утратило в глазах мировой общественности русский национальный колорит.
Это service a la russe (обслуживание по-русски), который подразумевает последовательную подачу блюд: новая тарелка появляется на столе только тогда, когда гость покончит с содержимым предыдущей.
Сегодня это обычный способ обслуживания. Однако ещё в начале XIX века по всему миру практиковали подачу по-французски: на столы выносили сразу всё, что там могло поместиться.
Манеру делать перемены после каждого блюда приписывают князю Александру Куракину, который был русским послом во Франции с 1808 по 1812 год. Последовательная подача блюд прижилась, и такой способ обслуживания получил название русского.
Люсьен Оливье видимо никогда не был урожденным французским поваром. Во Франции в XIX веке была принята крупная нарезка продуктов, мелко крошить продукты считалось варварством.
Смешение мяса, рыбы, птицы с овощами в одном блюде, так же считалось варварством, но было очень характерно именно для русской кухни.
Предшественник салата Оливье – русское крошево.
И третье — соус.
Французская заправка для салатов прозрачная — продукты надо видеть, а белые соусы это восточно-европейские или славянские традиции, поскольку вид еды был не так важен, как вкус.
Поэтому и супы в России всегда забеливали, или мукой или сметаной, тот же борщ или щи.
Вот такой таинственный детектив возник вокруг вкусного салата и его изобретателя. Невеликий непотомственный неповар!
Могила Люсьена Оливье на Введенском кладбище лучше всего поставит точку в этой истории.
Она всегда ухожена, опрятна, несмотря на отсутствие родственников. Люди помнят Люсьена и приносят ему на могилу свежие цветы. При всех вопросах, такая народная любовь — неожиданное счастье для умершего одинокого повара!
Не надо делать никаких выводов.
Есть салат Оливье, который прожил свою очень долгую и не простую жизнь, во всем мире его знают и зовут «Русским салатом», и этого достаточно.
Спросите ребенка:
— Какой салат будешь есть на Новый год?
— Оливье — ответит маленький человек.
По адресам Оливье
Если кто-то из москвичей или гостей Москвы захочет совершить прогулку в городе по следам салата Оливье, начать ее можно с Трубной площади. Доезжаете на метро до остановки «Цветной бульвар», если вы устоите от искушения посетить Цирк, который расположен прямо здесь, то прогулочным шагом спускаетесь к Трубной площади по живописному Цветному бульвару.
Это совсем рядом.
Трубная в конце XVIII и начале XIX веков слыла местом криминальным. В темное время суток здесь запросто могли ограбить и раздеть. По воскресеньям здесь бушевал многолюдный Птичий рынок.
К середине XIX века место становится элитным. Открываются фешенебельные гостиницы, рестораны и приличные магазины. Серьезная богатая публика кутит в Эрмитаже до утра. Лучший московский ресторан.
В 1989 году в здании бывшго Эрмитажа по адресу: ул. Неглинная, дом 24/14 открылся драматический театр «Школа современной пьесы».
В разное время в «Школе современной пьесы» работали Михаил Глузский, Алексей Петренко, Любовь Полищук, Ольга Яковлева, Лев Дуров, Армен Джигарханян; спектакли ставили Сергей Юрский, Михаил Козаков, Станислав Говорухин и многие другие режиссёры.
3 ноября 2013 года в здании начался пожар. В 12:00 должен был начаться спектакль по произведению Григория Остера «Вредные советы. Для детей и их родителей». Зрители ожидали начала в фойе.
Около 11:42 они почувствовали едкий запах и увидели клубы дыма. Один из гостей позвонил на службу «01» и сообщил о происходящем. Пожарные приехали через две минуты, людей эвакуировали быстро.
Среди эвакуированных было много детей, так как спектакль был ориентирован больше на детскую аудиторию. Площадь пожара составила 500 кв.м.
Официальной причиной возгорания театра «Школа современной пьесы» стала неисправность проводки.
В январе 2019 здание театра открылось после ремонта.
Следующее интересующее нас здание расположено по адресу: улица Охотный Ряд, дом 2.
Добраться до неё можно пешком от станций метро «Охотный Ряд» Сокольнической линии и «Театральная» Замоскворецкой.
Лучшие виды на здание открываются с Манежной площади.
Недавно отремонтированная гостиница «Москва», находится в самой исторической части города. Красная площадь, Большой и Малый театры, Кремль, ГУМ и ЦУМ, Манеж… — все рядом.
В ресторане этой гостиницы поваром Ермилиным в 1957 году был возрожден и получил вторую путевку в жизнь салат Оливье.
Сегодня в гостинице целая сеть качественных ресторанов в которых вы можете отдохнуть и вкусно поесть.
Далее можно посетить некрополь Введенского кладбища.
Почтовый адрес: Введенское кладбище, Москва, улица Наличная, 1.
Некрополь открыт для посещения:
октябрь–апрель — с 9.00 до 17.00;
май–сентябрь — с 9.00 до 19.00.
Добраться можно от ближайших станций метро:
«Семёновская» и «Авиамоторная» – трамваем 32, 43 или 46;
«Электрозаводская» – автобусом № 59.
Трамваи останавливаются возле северного входа кладбища, автобус – у южного (главного) входа.
Остановка в обоих случаях так и называется – «Введенское кладбище».
Люсьен Оливье похоронен на 12-м участке кладбища. В основном повара, считают эту могилу культовой. В любое время года на могиле живые цветы.
Посещение некрополя очень увлекательное занятие. Желающим отдать последний долг любимым актерам обязательно нужно посетить Введенское кладбище. Могилы знаменитостей можно найти без труда по указателям. Вот только несколько имен:
- яркая и удивительная оперная дива Мария Максакова;
- самая лучшая в мире бабушка Татьяна Пельтцер;
- хозяйка квартиры на Бейкер-стрит Рина Зеленая;
- хохотушка и певунья из «Девчат» Люсьена Овчинникова;
- создатель бессмертных «Покровский ворот» Михаил Козаков;
- актриса с 70-летним стажем, прекрасная Лидия Смирнова.
Совсем недавно нашел свой последний приют на 6-м участке весельчак и балагур писатель-сатирик Аркадий Арканов. Яркая личность, непревзойденный комментатор Николай Озеров покоится на 21-м участке.
Книгоиздателю Сытину благодарны молодые поэты и писатели начала XX века. Поклониться этому человеку от лица всех, кого он сделал узнаваемыми и знаменитыми, можно на 14-м участке.
Особо почитаемое место – могила «святого доктора» Гааза. Он потратил всю свою жизнь и средства, чтобы воплощать в жизнь евангелистское выражение «спешите делать добро». Все главные атрибуты его деятельности воплотились в надгробии. Тяжелый валун — символ непосильной ноши, возложенной на себя тюремным врачом, креста, который он с честью нес до последних дней. Кандалы – достижение, которым можно гордиться.
Кладбище может похвастаться тем, что на его земле находится территория европейского государства.
Это небольшое место, окруженное цепью, которая крепится к вкопанным в землю пушкам, является братской могилой французских солдат. Они погибли в Москве и ее окрестностях во время Отечественной войны 1812 года.
Надгробие на бывшей могиле летчиков из полка «Нормандия-Неман» просто и лаконично. Прах перевезли на родину, а надгробие стоит, как дань дружбе и единству народов в страшной войне.
Об античной усыпальнице Boray до сих пор ходят легенды. До конца Второй мировой войны в арке стояла статуя Христа работы знаменитого Романелли. Во время дождя с руки спасителя стекали капли, эту воду считали святой, способной излечивать недуги.
Паломничество к статуе было несовместимым с идеологией страны того времени, статую убрали. Сейчас она находится на территории семинарии в Сергиевом Посаде.
Внутреннее убранство часовни семьи Эрлангер украшает панно, выполненное по эскизам Петрова-Водкина. В эту часовню приносят записки с просьбами, здесь творят молитву Господу, зажигают свечи.
Очаровывает могила писателя Пришвина. Скульптор Коненков изваял легендарную птицу Феникс, чтобы она своими крыльями охраняла покой великого мастера описания природы.
Еще Петр I пытался ввести запрет на захоронения возле храмов, что в те времена было принято. Его дочь Елизавета во время царствования также приказывала переносить кладбища, которые могли встретиться ей на пути следования.
Окончательную точку поставили Екатерина II и чума, собравшая богатый урожай в Москве 1771 года.
За чертой города, возле Введенских гор, сейчас Лефортовский холм, на берегу речки Синички отвели участок под Немецкое (Иноверческое) кладбище. Изначально там планировалось хоронить лютеран, католиков, англиканцев.
Постепенно территория разрослась за овраг и речку. Земляной вал заменили каменной стеной. Расширили вход со стороны улицы Наличной и открыли второй с противоположной стороны на Госпитальном валу.
Введенское кладбище существует более двух веков, и благодаря этому уже давно превратилось в музей под открытым небом.
Мы ушли в сторону от основной темы нашей статьи о Люсьене Оливье и его знаменитом салате.
Невзирая на все неточности и противоречия истории, мы снова собираемся за праздничным столом, едим вкусный салат и поднимем тост за Великого повара — Люсьена Оливье!
Спасибо! Очень интересно и профессионально.